Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:
- домов из дерева
- газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
- монолитных зданий с несъёмной опалубкой
- небольших сооружений, построенных из камня
Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.
Заглубленный ленточный фундамент
Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.
Подготовка к работе
Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.
Разметка
Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.
Для достижения идеальных результатов нужно:
- определить ось возводимого сооружения
- при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
- с помощью угольника определить ещё один угол
- проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
- взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента
Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.
Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента
На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.
Установка опалубки ленточного фундамента
Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.
При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.
Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.
Укладка арматуры
Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.
Вентиляция и коммуникации
Заливка ленточного фундамента бетоном
Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.
Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.
Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую - поливать бетон водой.
Окончание работ
По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.
Расчет нагрузки на фундамент от будущего дома наряду с определением свойств грунта на участке застройки — это две первоочередные задачи, которые нужно выполнить при проектировании любого фундамента.
О приблизительной оценке характеристик несущих грунтов своими силами говорилось в статье . А здесь представлен калькулятор, с помощью которого можно определить общий вес строящегося дома. Полученный результат используется для расчёта параметров выбранного типа фундамента. Описание структуры и работы калькулятора приводится непосредственно под ним.
Работа с калькулятором
Шаг 1: Отмечаем имеющуюся у нас форму коробки дома. Есть два варианта: либо коробка дома имеет форму простого прямоугольника (квадрата), либо любую другую форму сложного многоугольника (в доме больше четырёх углов, имеются выступы, эркеры и т.п.).
При выборе первого варианта необходимо задать длину (А-В) и ширину (1-2) дома, при этом нужные для дальнейшего расчёта значения периметра наружных стен и площади дома в плане высчитываются автоматически.
При выборе же второго варианта периметр и площадь необходимо рассчитать самостоятельно (на бумажке), т.к варианты формы коробки дома очень разнообразны и у всех свои. Полученные цифры заносятся в калькулятор. Обращайте внимание на единицы измерения. Расчеты ведутся в метрах, в квадратных метрах и килограммах.
Шаг 2: Указываем параметры цоколя дома. Простыми словами, цоколь — это нижняя часть стен дома, возвышающаяся над уровнем грунта. Он может исполняться в нескольких вариантах:
- цоколь является верхней частью ленточного фундамента выступающей над уровнем грунта.
- цоколь является отдельной частью дома материал которой отличается и от материала фундамента и от материала стен, например, фундамент из монолитного бетона, стены из бруса, а цоколь из кирпича.
- цоколь выполняется из того же материала, что и наружные стены, но так как он часто облицовывается другими материалами нежели стены и не имеет внутренней отделки, поэтому мы считаем его отдельно.
В любом случае высоту цоколя отмеряйте от уровня грунта до уровня, на который ложится цокольное перекрытие.
Шаг 3:
Указываем параметры наружных стен дома. Высота их отмеряется от верха цоколя до крыши либо до основания фронтона, так как отмечено на рисунке.
Суммарную площадь фронтонов также как и площадь оконных и дверных проёмов в наружных стенах необходимо рассчитать исходя из проекта самостоятельно и внести полученные значения в калькулятор.
В расчёт заложены среднестатистические цифры удельного веса оконных конструкций с двухкамерным стеклопакетом (35 кг/м²) и дверей (15 кг/м²).
Шаг 4: Указываем параметры перегородок в доме. В калькуляторе несущие и не несущие перегородки считаются отдельно. Сделано это специально, так как в большинстве случаев несущие перегородки более массивные (они воспринимают нагрузку от перекрытий или крыши). А не несущие перегородки являются просто ограждающими конструкциями и могут возводиться, к примеру, просто из гипсокартона.
Шаг 5: Указываем параметры крыши. В-первую очередь выбираем её форму и уже исходя из неё задаём нужные размеры. Для типовых крыш площади скатов и углы их наклона рассчитываются автоматически. Если же Ваша крыша имеет сложную конфигурацию, то площадь её скатов и угол их наклона, необходимые для дальнейших расчётов, придётся определять опять же самостоятельно на бумажке.
Вес кровельного покрытия в калькуляторе рассчитывается с учётом веса стропильной системы, принятого равным 25 кг/м².
Расчёт в калькуляторе производится на основании формулы (10.1) из СП 20.13330.2011 (Актуализированная версия СНиП 2.01.07-85*):
S 0 = 1,4 ∗ 0,7 ∗ c e ∗ c t ∗ μ ∗ S g ,
где 1,4 — коэффициент надёжности по снеговой нагрузке принятый по пункту (10.12);
0,7 — понижающий коэффициент зависящий от средней температуры в январе для данного региона. Данный коэффициент принимается равным единице при средней январской температуре выше -5º С. Но так как практически на всей территории нашей страны средние январские температуры ниже этой отметки (видно на карте 5 приложения Ж данного СНиПа), то в калькуляторе изменение коэффициента 0,7 на 1 не предусмотрено.
c e и c t — коэффициент, учитывающий снос снега и термический коэффициент. Их значения приняты равными единице для облегчения расчётов.
S g — вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной проекции крыши, определяется исходя из выбранного нами снегового района по карте;
μ — коэффициент, значение которого зависит от угла наклона скатов крыши. При угле более 60º μ =0 (т.е. снеговая нагрузка вообще не учитывается). При угле менее 30º μ =1. При промежуточных значениях угла наклона скатов необходимо производить интерполяцию. В калькуляторе это делается на основании простой формулы:
μ = 2 — α/30 , где α — угол наклона скатов в градусах
Шаг 6: Указываем параметры перекрытий. Помимо веса самих конструкций в расчёт заложена эксплуатационная нагрузка равная 195 кг/м² для цокольного и межэтажных перекрытий и 90 кг/м² для чердачного перекрытия.
Внеся все исходные данные, нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ!». При каждом изменении какого-либо исходного значения для обновления результатов также нажимайте данную кнопку.
Обратите внимание! Ветровая нагрузка при сборе нагрузок на фундамент в малоэтажном строительстве не учитывается. Можно посмотреть пункт (10.14) СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
Здание из газобетонных блоков отличается небольшим весом в сравнении с домом из другого материала. Поэтому вы можете хорошо сэкономить на устройстве его основания. Однако надо учитывать, что фундамент для дома из газобетона должен грамотно рассчитываться. Материал имеет много преимуществ, но его недостатком является жесткость возведенной стены. Если основание просядет, фасад треснет.
Какой фундамент лучше возвести для газобетонного дома?
Тип фундамента определяют на основе анализа грунта и параметров строения. Из газоблоков возводят 1-3-этажные дома. Малоэтажность позволяет сделать выбор в пользу экономичного по финансовым затратам варианта. Самыми подходящими являются такие типы фундаментов:
- монолитный;
- свайный;
- столбчатый.
Из перечисленных вариантов наиболее затратными будут ленточное и монолитное основание. Они требуют большого расхода арматуры и бетона, что повышает и себестоимость, и трудозатраты. Целесообразно устраивать ленточный или монолитный фундамент под дом небольшой площади.
Однако и в этом случае расходы не оправдываются, так как, например, столбчато-ленточный фундамент возводится с меньшими затратами времени и денег. Таким образом, вы можете отказаться от устройства ленточного или плитного основания из-за экономической нецелесообразности.
Существуют условия, когда ленточный фундамент - это единственный правильный выбор для дома из газоблоков. Например, когда на участке грунты со значительным сдвигом (песчаные пучинистые) и/или нужна неглубокая закладка основания (от 0,6 м).
Монолитная конструкция
На сложных почвах, когда имеется близкий подход к поверхности земли грунтовых вод, выбор останавливают на монолитной бетонной плите. Плиты делятся на 2 подвида:
- с ребрами жесткости;
- без ребер жесткости.
Отсутствие ребер жесткости резко снижает прочность плиты, поэтому данный вариант подходит лишь для маленькой постройки, а не для жилого дома, дачи. Например, для сарая. Для дома из газобетонных блоков оптимальный вариант на сложных грунтах - мелкозаглубленная монолитная плита с ребрами жесткости из арматуры. Она отличается такими качествами:
- высокая несущая способность;
- целостность при промерзаниях грунта;
- высокая устойчивость к деформациям при сдвигах грунта.
Перечисленные параметры позволяют возводить на монолитном основании 2-3-этажные здания из газобетона. Это возможно также на песчаном грунте без пучинистости. Следует сказать, что более высокая этажность недопустима при строительстве из данного материала.
Недостатки монолитного основания:
- Нельзя сделать подвал, так как сплошная железобетонная подушка лежит под всей площадью строения.
- Высокая себестоимость в связи с большими затратами арматуры и бетонного раствора.
Выгодная альтернатива - сваи и столбы
Свайная и столбчатая основа отличаются экономным расходом материалов, быстрой возводимостью, возможностью строить на сложных грунтах. И сваи, и столбы устанавливаются точечно по периметру будущего строения. Столбы - в заранее подготовленные углубления в земле.
Сверху их соединяет ростверк - монолитная, железобетонная, горизонтальная рама. Именно ростверк объединяет данные элементы в единое сооружение, равномерно распределяет на них нагрузку дома. Собственно, на ростверке и возводится здание.
Для строительства на обводненных, слабых, промерзлых или пучинистых грунтах выбирайте особый тип свай - винтовые. Также они являются лучшим вариантом для строительства на сильнопучинистом песчаном грунте малоэтажных домов. Такой фундамент не требует даже выравнивания участка. Для небольшого строения винтовые сваи можно установить своими руками без привлечения тяжелой спецтехники.
Преимущества свайных и столбчатых фундаментов:
- возможность установки в любой сезон года (зимой берут трубчатые сваи);
- уменьшают и более равномерно распределяют осадку дома;
- замкнутый контур из ростверка исключает слабую устойчивость.
Таким образом, если вы строите дом из газобетона, и у вас на участке сложные грунты, останавливайте выбор на свайном или столбчатом фундаменте.
Особенности устройства столбов
Столбы имеют прямоугольную или круглую форму. Изготавливаются из бетона, усиливаются арматурным каркасом. Для этого типа основания также делают ростверк из железобетона. Для его устройства раствор заливают в опалубку, внутри которой установлены прутья каркаса.
Ростверк располагается на высоте, оговоренной проектом, визуально напоминает ленту фундамента. Следует отметить, что столбчато-ленточный фундамент наиболее популярен в строительстве домов из газобетона.
Подробности монтажа ленточного фундамента и других оснований
Для 2-3-этажных зданий лучше залить ленточный монолитный фундамент. Для него, так же, как и для других типов оснований, применяют высококачественный бетон и арматуру сечением от 120 мм.
Делать фундамент непосредственно из газобетонных блоков не рекомендуется. Этот материал не гарантирует достаточную прочность при нагрузках, так как под длительным воздействием влаги (грунтовых вод) его физические свойства ухудшаются.
Какие блоки можно взять?
Основание можно соорудить из других готовых блоков, которые называются: фбс (фундаментный блок сплошной). Они представляют собой параллелепипед с большим весом, например, 300 кг. В этом случае монтаж осуществляется очень быстро. Однако основание будет иметь технологические швы в местах соединения фбс. Также для устройства потребуется тяжелая техника. Такие блоки подходят для обустройства подвала или цокольного этажа.
Параметры для ленточной конструкции
Когда возводится ленточный армированный фундамент, важными расчетными параметрами являются:
- ширина траншеи;
- диаметр арматуры.
Глубина траншеи для мелкозаглубленного основания составляет 50-70 см.
Мелкозаглубленное ленточное основание подходит для зданий без подвала. Если подвал необходим, надо делать заглубленный фундамент данного типа.
Стандартная глубина заглубленного фундамента составляет 1,5 м. При этом учитывается уровень промерзания грунта: траншея должна располагаться глубже на 0,2 м. Ширина траншеи определяется расчетным способом и зависит от предполагаемого веса всего строения.
Часто берется величина 0,4-0,5 м.
Как толщина стен влияет на параметры основания?
Независимо от этажности дома при расчете учитывается толщина его стен. Это особенно важно для устройства ленточной конструкции.
Ширина траншеи должна быть больше ширины стены на 10 см (по 5 см с каждой стороны, так как стена будет располагаться вдоль посередине). Ширина ростверка определяется так же.
При устройстве основания учитывается несущая способность грунта в данной местности. Узнать этот параметр можно в ближайшей проектной организации. Здесь даются таблицы несущей способности различных типов грунтов. Воспользоваться ими можно, если вам известен тип почвы на месте строительства.
Расчет фундамента для одноэтажного дома
Для 1-этажного здания достаточно взять минимальные расчетные значения, если цифры даны в диапазоне. Например, если для мелкозаглубленного основания предусмотрено, что глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 50-60 см, берут параметр 50 см. При этом данная глубина включает в себя устройство песчаной подушки.
Таким образом, траншеи, вырытые на глубину 50 см, заполняются так (снизу вверх):
- песчаная подушка высотой 20 см;
- по бокам устанавливают опалубку из досок или блоков;
- каркас из прутьев укладывается в опалубку (2 слоя в 2 ряда);
- между арматурным каркасом и стенками опалубки оставляют зазор 5 см;
- места пересечения арматуры скрепляют проволокой или хомутами, шаг 30 см;
- заливают бетонный раствор.
Для заливки раствора нужны: бетономешалка, насос, бетонопровод, вибратор для бетона.
Для двухэтажного дома берут наибольшие расчетные значения
Параметры фундаментов для 2-х и 3-хэтажных строений из газоблоков отличаются большей прочностью. Они должны быть такими:
- песчаная подушка высотой 30 см;
- прутья 12-14 мм для каркаса внутри опалубки;
- шаг между связками каркаса в местах пересечения арматуры 20 см.
Для столбчатого или свайного основания отличаются размеры столбов (свай): они должны быть большего сечения, чем для 1-этажного дома. Данный параметр определяется расчетами и вносится в проектную документацию.
В случае устройства монолитной плиты высота фундамента составляет 50 см и 40 см для 2-3-этажного и 1-этажного домов соответственно.
Свайное основание
Если решено возводить свайно-ростверковый или свайно-винтовой фундамент, понадобится сделать правильные расчеты глубины установки свай и расстояния между ними. Глубина рассчитывается на основе следующих показателей:
Располагаются сваи в таких местах:
- под углами будущего дома;
- под местами пересечения стен фасада и перегородок;
- под местами с повышенной нагрузкой на стены.
Глубина захода в землю должна быть на 30 см глубже уровня промерзания грунта. А расстояние между столбами 1,5-2,5 м (на углах и в местах с дополнительной нагрузкой берут меньшее значение, то есть - 1,5 м). Высота ростверка 0,5 м.
Расчет столбов
Если устраивается столбчато-ленточный фундамент, используются параметры глубины и количества, как для свайного варианта. Для изготовления монолитных столбов берут бетон марки от M150. Однако он подходит для 1-этажного строения с легкой облицовкой фасада.
Более надежным решением станет выбор M200. Эта марка бетона подходит для любого типа фундамента 1-2-этажного здания из газоблоков. Для 3-этажного строения надо выбрать для фундамента бетон M250.
Здесь приведены средние параметры, наиболее часто встречающиеся в строительстве. Учитывайте индивидуальные размеры вашего здания и рекомендации проектной организации.
Особенности расчета фундамента
Рекомендуем вам заказывать проект или покупать типовой до строительства дома. Профессионально рассчитать основание необходимо для учета параметров будущей стройки. А они зависят от многих показателей, даже от материала облицовки дома.
Для сравнения: дом с облицовкой из пластика утяжеляется незначительно. А здание с облицовкой кирпичом дает большую нагрузку на фундамент. От суммарного предполагаемого веса конструкции зависит выбор типа основания и объем материалов для его устройства.
Дополнительно: для самостоятельных расчетов можно использовать информацию следующих ГОСТ: 25485-89, 21520-89, 31359-2007, 31360-2007.
Расчёт материалов
| СТЕНЫ: | |
| газобетон Ytong (600x250x400мм) : | |
| 50.29 м³ х 4440 руб./м³ | 223288 руб. |
| клеящая смесь для блоков : | |
| 41 уп. х 290 руб./уп.(25 кг) | 11890 руб. |
| U-пеноблоки Ytong (500x375x250мм) : | |
| 26 шт. х 400 руб./шт. | 10400 руб. |
| арматура кладочная D10 AIII : | |
| 0.1 т х 37500 руб./тонна | 3750 руб. |
| арматурная сталь Ø12 AIII : | |
| 0.25 т х 37500 руб./тонна | 9375 руб. |
| бетонный раствор В15 : | |
| 1.8 м³ х 4200 руб./м³ | 7560 руб. |
| минвата (Rockwool) : | |
| 0.1 м³ х 3700 руб./м³ | 370 руб. |
| экструзионный утеплитель Пеноплэкс 35 : | |
| 0.3 м³ х 5100 руб./м³ | 510 руб. |
| внешняя штукатурка CT 24 : | |
| 66 уп. х 370 руб./уп.(25 кг) | 24420 руб. |
| ИТОГО: по стенам | 291563 руб. |
| ФУНДАМЕНТ: | |
| песчаная подготовка : | |
| 4.4 м³ х 850 руб./м³ | 3740 руб. |
| блоки бетонные ФБС 24-4-6 : | |
| 38 шт. х 3135 руб./шт. | 119130 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.4 м³ х 2700 руб./м³ | 3780 руб. |
| бетонный раствор В15 : | |
| 17.5 м³ х 4200 руб./м³ | 73500 руб. |
| арматурная сталь D10-12 AIII : | |
| 0.8 т х 37500 руб./тонна | 30000 руб. |
| пиломатериал сосновый для опалубки : | |
| 0.6 м³ х 6500 руб./м³ | 3900 руб. |
| рубероидная лента РКК-350 : | |
| 4 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1260 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 235310 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x50; 150x100 : | |
| 2.4 м³ х 7000 руб./м³ | 16800 руб. |
| панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) : | |
| 16 шт. х 260 руб./шт. | 4160 руб. |
| оцинкованный профиль с крепежём : | |
| 137.5 п.м х 51 руб./п.м | 7013 руб. |
| минвата (Rockwool) : | |
| 11.9 м³ х 3700 руб./м³ | 44030 руб. |
| : | |
| 114 м² х 68 руб./м² | 7752 руб. |
| плёнка парозащитная п/этиленовая : | |
| 114 м² х 11 руб./м² | 1254 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.9 м³ х 19000 руб./м³ | 17100 руб. |
| досчатая подшивка чернового пола : | |
| 0.9 м³ х 6500 руб./м³ | 5850 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 103959 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 2.7 м³ х 7000 руб./м³ | 18900 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 39 л х 75 руб./литр | 2925 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 119 м² х 68 руб./м² | 8092 руб. |
| профнастил СИНС 35–1000 : | |
| 113 м² х 347 руб./м² | 39211 руб. |
| кровельные шурупы 4,8х35 : | |
| 4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 2200 руб. |
| коньковый элемент (2000мм) : | |
| 6 шт. х 563 руб./шт. | 3378 руб. |
| досчатая подшивка обрешётки 100х25мм : | |
| 0.7 м³ х 7000 руб./м³ | 4900 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:173,173,0,220;0,173,93,93;173,290,136,136|1130:216,136|1330:148,32;148,103|2248:0,126|2148:71,0;71,220;207,220|2419:290,45;290,86|1930:208,-20
771 988,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Стена из газобетонных блоков с штукатурной облицовкой
При устройстве газобетонных стен важно увязать множество производственных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен экономии по теплоизоляции, реально заполучить весьма холодные, намокающие, или вовсе небезопасные стены.
- К монтажу первого ряда блоков из газобетона необходимо отнестись как можно более педантично, проверяя по уровню в процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
- Согласно монтажной инструкции, желательно армировать стальными прутьями очередные четыре-пять рядов кладки, а также зоны опирания перемычек и зоны под подоконником.
- Газосиликатные блоки довольно просто строгать, фрезеровать, сверлить, пилить ручной пилой, штробить в условиях стройплощадки.
- Нестандартный или излишне выпирающий блок нужно подточить шпателем под нужный уровень по месту его монтажа.
- Для монтажа арматурных стержней, на верхней плоскости установленных газосиликатных блоков нарезаются плоскошлифовальной машиной щели габаритами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеем для газосиликата.
- По верхнему ряду газобетонных блоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется армированный бетонный пояс, слоем до 20 см. По наружней стороне ж/бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм полосой из экструзионного пенопласта.
Оштукатуривание газосиликата
В связи с тем, что стену из газобетонных блоков надлежит предохранять от дождевой влаги, кровельная конструкция здания должна сильнее выступать за контуры стен, а штукатурные смеси обязаны располагать водозащитными качествами. Рекомендуется выполнять толщину штукатурного покрытия снаружи в два раза тоньше, нежели с внутренней стороны, при противоположной пропорции величины паропроводимости, для того, чтобы проникновение в блоки водяных испарений становилось слабее, чем переход паров на улицу.
Для стен из газобетона значительное значение имеет паропроницаемость уличной облицовки, поэтому при отделочных работах фасадной части стены требуется употреблять специфические штукатурные составы, расчитанные для пено- и газоблоков. В другом случае, начнёт происходить интенсивное переувлажнение стеновых конструкций, которое провоцирует падение термозащитных свойств и растрескивание штукатурного слоя. Штукатурные составы для газобетона должны иметь, кроме высокой паропропускаемости, значительные атмосферостойкость, морозостойкость, адгезию, а также малые усадочность, водопоглащение, трещиноспособность. Из готовых штукатурных составов, подходящих для газобетонных блоков, стоит назвать, например, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, Сибит, CT 24 Ceresit.
Некоторые моменты оштукатуривания газосиликатной стены:
- Для фасадной штукатурной отделки, качественно выполненных газобетоноблоковых стен, хватит толщины слоя 5÷10 миллимитров. В случае, когда слой толще, стоит применять сетчатый материал.
- Вначале производяться внутридомовые виды работ, взаимосвязанные с влажностными процессами: бетонная стяжка, оклейка, шпаклевание, заливка полов, оштукатуривание, окраска, и лишь потом, после высыхания, начинают оштукатуривание с уличной стороны.
- Оштукатуривание стоит производить лишь в тёплое время и по истечении пол-года, после завершения газобетоноблочнй кладки.
- Покраску завершённой штукатурки следует выполнять только с применением декоративных составов на водяном растворителе, характеризующихся необходимыми паропроницаемыми и водоотталкивающими характеристиками.
Ленточный фундамент из ж/б блоков
Железобетонные блоки подразделяются по конструкции: „ФБВ“ - блоки с вырезом, „ФБС“ - сплошные, „ФБП“ - пустотные. Изготовителями строительные блоки выполняются с размером высоты до 0,65 м, горизонтальный размер колеблется в диапазоне 0,9-2,4 м (ФБС-9 ... ФБС-24), ширина бывает 300,400,500,600 мм.
При строительстве сборного фундамента на непучинистых подосновах, блоки ФБС можно монтировать прямо на выровненное шебнем дно котлована.
На дренированных грунтах допустимо соединять ФБС - блоки, не армируя их, но над и под ними делается армированная лента толщиной 10-20 см.
Железобетонные блоки считаются признанным строительным материалом, который даёт возможность за короткое время сделать фундамент индивидуального дома.
Для того, чтобы расширить площадь основания фундамента, чтобы тем самым уменьшить возможные подвижки подстилающего грунта, фундаментные блоки укладываются на заранее подготовленные фундаментные опоры.
Использование того или иного типоразмера ФБС-блока рассчитывается из сечения вышерасположенных стен строения. Толщина фундаментных блоков может быть уже наружних кладки стен постройки, так как они значительно более прочные. Для малоэтажных построек годятся ж/б блоки шириной 300 и 400 мм.
Выбор ФБС-блоков, в качестве основы для строительства фундамента, нередко определяется короткими сроками или всесезонностью ведения стройки.
В случаях, когда неизвестна структура подстилающего слоя, стоит для гарантии, взамен блоков ФЛ, приготовить армированную бетонную стяжку.
На сегодняшний день, фундамент из раздельных железобетонных блоков, по гамме существенных свойств, в числе которых: устойчивость к пучению подосновы и экономичность, отдаёт первенство своему сородичу - цельнобетонному армированному фундаменту.
- Укладку фундаментных опор начинают от внешнего угла здания, причём сперва они устанавливаются под фасадные стены, а уже потом для внутренних.
- На подсыпку из песка или щебня или смотированные подушки ФЛ «вразбежку» опускаются; строительные блоки, которые фиксируются песко-цементной смесью.
- Сборку фундаментных блоков производят относительно углов, по расходящимся под прямым углом направлениям, совмещая осевые риски по лазерному теодолиту. Рядовые блоки устанавливают грузоподъёмником на „постель“ из пескоцементного раствора.
- Установку начинают с простановки блоков-маяков на перекрестии осей и дома. К укладке линейных блоков стоит приступать только после контроля положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
- Геометрию в плане контролируют снятием длины сторон фундамента и расстояний по диагонали, а высотный уровень - по нивелиру или ватерпасу.
- Окна для запуска в технический этаж труб водопровода и канализации реализуют, оставляя зазор между блоками, с последующей заделкой кирпичом или раствором.
Деревянно-балочное перекрытие
В частном домостроении наиболее популярны перекрытия из деревянных балок, ввиду невысокой стоимости и простоты их изготовления.
Под балки традиционно употребляют дерево хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с объёмной влажностью менее 14 процентов. По изгибающему моменту, самая прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 140 х 100 мм.
При планировании балочной конструкции, нужно пользоваться готовыми диаграммами, определяющими зависимость геометрии балки от веса груза и расстояния между стенами; или можно исходить из примерной нормы, что широкая сторона балки должна насчитывать не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках чередования лаг 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/м².
Для возможной замены лаг необходимого размера, можно задействовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.
Характерные правила изготовления деревянно-брусового перекрытия:
- в деревянных срубах края лаг запиливают с виде конуса, а потом вставляют в заготовленный выпил последнего бревна на всю толщину стенового бревна.
- Устанавка лаг выполняется в следующей последовательности: сперва крайние, а после, с контролем по ватерпасу, все другие. Брусья должны заводиться на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
- Для защиты от вероятного поражения гнилью, которое может произойти при диффузии пара в среде кирпича, концы балочных брусьев запиливают с наклоном около 60°, покрывают антисептиком (например: Holzplast, Teknos, Биосепт, Кофадекс, Текс, Dulux, Сенеж, Biofa, Картоцид, Tikkurila, КСД, Акватекс, Pinotex) и закрывают битумным картоном, сохраняя торец открытым.
- Как правило, в кирпично-блочных стенах концы лаг расположены проёмах стен, где накапливается конденсат, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, создают незаполненный промежуток для вентиляции, а при позволяющей длине паза устраивают дополнительно прослойку термоизоляции.
- От стены лаги относят не ближе, чем 5 сантиметров, а промежуток между лагами и печным каналом обязан быть не менее 400 мм.
Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем, пол первого этажа утепляют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.
Если задача несущей способности брусовых межэтажных перекрытий на практике улаживается способом обыкновенного добавления сечения балок и их числа, то с противопожарной защитой и с акустической изоляцией всё выглядит не так однозначно.
Один из вариантов улучшения противопожарных и аккустических свойств брусовых межэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:
- К низу несущих лаг, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 0,30-0,40 м, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые плиты.
- На верхнюю поверхность выполненной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются минераловолоконные плиты, например: Knauf, Изомин, Isover, Rockwool, Ursa, Изорок, слоем 5 см, с напуском на боковые стороны лаг.
- Со стороны верхнерасположеного уровеня на балки устанавливают листы ДСП (16...25 мм), далее, повышеной плотности минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.
Кровля из профилированного металлопроката
Профнастильный материал - это полотна отформованной стали с полиэфирным красочным слоем, трапецивидного сечения, которые производят под марками, например, НС35, НС18, B-45, Н57, С-21, МП-35, Н60, Н44, НС44, где цифры определяют размер сечения профиля.
Основные преимущества профнастильного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием, заключаются в минимальных расходах и быстроте монтажа.
Для кровельных целей используется профнастил с размахом волны не менее 18 мм, для создания необходимой крепкости и сокращения потребления обрешёточных брусьев. При этом допустимый уклон крыши принимается не менее 1:7.
Кровельное покрытие устанавливается на несущий каркас, состоящый из брусковой обрешетки и стропильных балок.
В случае индивидуальных построек, традиционно выполняется конструкция из двух либо трёх пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропильными ногами.
Опорные срезы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм; расстояние между стропилами обыкновенно выполняется около 600-900 мм при сечении стропил 5х15-10х15 см.
Типовая схема установки гофролистов профилированного настила:
- В случаях устройства утеплённых мансардных помещений, кровля на основе полотен профилированного металла, как и каждая иная кровельная основа из металлопроката, делает необходимым употребление подкровельного гидрозащитного материала, типа: Изоспан, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, который предупреждает выпадение конденсатной влаги на подкровельный утеплитель.
- Водонепроницаемый материал раскладывают горизонтальными лентами, от карниза к коньку, с междуярусным напуском 100-150 мм и прогибом между стропильными брусьями до 2 см, с дальнейшей заклейкой соединительной линии клейкой лентой.
- Высоту гофролиста выбирают одинаковой плечу скатной поверхности, с добавкой 20…30 см, для нижнего выпуска, чтобы ликвидировать лишние междуярусные стыковки.
- Интервал между обрешётинами обуславливается сечением профнастильного полотна и углом кровельного ската: когда тип профиля НС-8÷НС-25, а он больше 15 градусов, то шаг настила обрешёточной подготовки выполняется 40 см, а для номенклатуры НС-35…НС-44 - до 700…1000 мм.
- Крепление листов профилированного проката лучше проводить с нижней линии боковой части ската, противоположной к господствующей розе ветров, для исключения поднимания их при ветряных нагрузках.
- Гофрированные полотна фиксируются к доскам обрешётки саморежущими шурупами, длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными прокладками, через нижнюю волну, а коньковые уголки, наоборот, в верхнюю часть профиля. Вдоль карнизу пришурупливание делается на всех вогнутостях профиля, а норма использования саморезных винтов считается 6÷8 шт. на один кв.м крыши.
- Вертикальное перекрытие профилированных гофролистов нужно выполнять в 1 волну, а при наклоне крыши меньше 12 градусов - в две волны.
Оглавление:
Дома из газобетонных блоков сегодня пользуются определенной популярностью благодаря своим многочисленным преимуществам. Чтобы строение получилось надежным и долговечным, необходимо правильно выполнить фундамент под дом из газобетона. Вариантов здесь несколько: можно строить ленточный фундамент, некоторые разновидности столбчатого. Какой из них лучше, определяют внешние условия, тип грунта.
Газобетон – один из самых надежных и экономически выгодных материалов для строительства дома. Он экологически чистый, обладает хорошей тепло и шумоизоляцией.
Варианты фундамента для домов из газобетона
Монолитный ленточный вариант для дома из газобетона является самым оптимальным вариантом. Его можно ставить практически на любом типе грунта, он отлично гасит все сезонные деформации, распределяет нагрузки. Если вы не знаете, какое основание лучше ставить, то остановитесь на ленточном, которое очень простое в возведении.
Процесс изготовления включает в себя:
- копку траншеи и насыпку песчано-гравийной смеси;
- установку опалубки, после которой нужен армировочный каркас;
- заливку бетонной смесью.
Когда сооружается дом с довольно ограниченным финансированием, можно сделать прочный и недорогой свайно-ростверковый фундамент.
Сваи для него закладываются на глубину в два с половиной метра с шагом в 1,5-2,5 м. Сверху столбы связываются при помощи монолитной балки, то есть ростверка, который должен иметь сечение 300 на 400 мм. Правильно поставленный фундамент подобного типа отлично выдерживает нагрузки даже от массивного двухэтажного дома.
Если при строительстве дома используются газобетонные блоки, то можно применять и свайно-плитный вариант. В данном случае в качестве опор лучше всего использовать асбоцементные трубы, которые монтируются на глубину до 2,5 м. Связываются они при помощи арматуры. Далее трубы заливаются бетоном, чтобы образовалась единая конструкция. Использовать такой тип основания для дома можно практически на любом грунте, особенно это касается сложных типов почвы.
Расчет ленточного фундамента для дома из газобетона
Схема ленточного фундамента для дома из газобетона.
Следует рассмотреть пример, как правильно рассчитать фундамент ленточного типа для дома, который сложен из газосиликатных блоков.
Допустим, что планируется строительство дома из газобетона, габаритные размеры которого составляют 9,1?8,8?6,3 метра с площадью крыши в 123,5 кв.м. Фундамент дома будет ленточным.
Строительство будет осуществляться на грунте глинистого типа, точка промерзания находиться на глубине до 90 см. Грунтовые воды залегают на глубине около двух метров. Фундамент дома будет иметь такие параметры:
- ширина ленты – 30 см;
- высота – 75 см;
- длина – 44,9 м;
- площадь подошвы основания – 13,47 кв.м (44,9?0,3=13,47).
Ленточный фундамент дома должен иметь глубину заложения не меньше чем? от значения глубины промерзания, но и не меньше чем 70 см.
Чтобы провести расчеты для дома из газобетона, необходимо знать, какие элементы будут входить в постройку, какую нагрузку они будут оказывать на грунт. Для данного примера будут использованы:
- ленточное монолитное основание;
- цоколь железобетонный с высотой в 25 см от уровня грунта;
- наружные, внутренние стены из газобетона;
- конструкция крыши двускатная с наклоном в 28 градусов (площадь – 123,5 кв. метра);
- окна – двойные деревянные;
- двери наружные – металлические, внутренние – деревянные;
- кровельный материал – профнастил;
- фасадная отделка – тонкослойная штукатурка;
- пол – брус, половая доска;
- перекрытия (для дома) – дерево;
- перекрытия (для цоколя) – бетонное, сборное пустотное;
- гидроизоляция, утеплитель;
- внутренняя отделка – штукатурка.
Расход материалов для дома из газобетона
Расход материалов для дома из газобетона.
Бетон берется марки М150 для ленточного основания и цоколя. Объем бетона определяется следующим образом:
ширина 0,3 м? высота (0,75+0,25) ? длина 44,95 м = 13,5 кв.м.
Удельный вес для бетона – 2500 кг/куб.м (взят из справочных материалов), то есть общий показатель, который имеет фундамент дома из газобетонных блоков и цоколь, составляет такое значение, как:
13,5?2500=33750 кг, то есть 33,75 тонн.
Стеновые блоки из газобетона наружные имеют размеры: 300/200/600 мм, плотность одного блока из газобетона составляет 500 кг/куб.м, масса – 20 кг. Для строительства стен шириной в 300 мм необходимо 660 блоков, общий вес их определяется как:
660?20=13200 кг, то есть 13,2 тонны.
Блоки для внутренних стен имеют размеры: 120/200/600 мм, плотность одного блока из газобетона – 300 кг/куб.м, масса – 4,35 кг. Согласно планировке, необходимо 560 блоков, общий вес которых составит:
560?4,35=2436 кг, или 2,4 тонны.
Металл, который используется для изготовления наружных дверей. Стандартная дверь размерами 2/0,8/1,6 имеет массу в 250 кг, или 0,25 т.
Дерево хвойных пород (обычно это сосна), которое необходимо для внутренних дверей, окон, пола, перекрытий, конструкции крыши, в среднем для этого проекта требует объем в 22,7 куб. метра. Удельный вес для древесины в данном случае – 500 кг/куб.м, то есть общий вес древесины для дома из газобетона составляет:
22,7?500=11350 кг, то есть 11,35 т.
Бетонные пустотные плиты для перекрытия цоколя имеют толщину в 22 см, удельный вес для одной литы – 1,36 т/куб.м, объем будет составлять:
80,1?0,22=17,6 куб.м.
Нагрузка для перекрытия будет иметь такое значение, как:
17,6?1,36=23,9 т.
Схема стены дома из газобетона.
Кирпич для облицовки цоколя имеет площадь в 8,9 кв.м (8,8+8,8+9,1+9,1=8,9). Для одного квадратного метра кладки необходимо использовать 51 кирпич, масса каждого составляет 2 кг. Общий вес для облицовочного кирпича: 51?8,9?2=908 кг.
Масса раствора, необходимого для кладки одного квадратного метра, составляет 0,178 куб.м, удельный вес – 1,1 т/куб.м, общий – 0,189 т, общий вес для облицовки – 1,1 т.
Для строительства дома из газобетона лучше всего брать такой кровельный материал, как профнастил. Площадь покрытия составляет 123,5 кв.м, нагрузка от одного погонного метра (для оцинкованного материала) – 4,35 кг. При ширине в один м понадобится 140 кв.м, что составляет такое значение, как:
140?4,35=610 кг, то есть 0,61 т.
Для пола используется утеплитель в виде минеральной ваты с удельным весом в 35 кг/куб.м, толщина материала составляет 10 см. Масса утеплителя составляет такое значение, как:
80,1?0,1?35=280 кг, то есть 0,28 т.
Для крыши также используется минеральная вата плотностью в 35 кг/куб.м и толщиной в 20 см. Нагрузка от утеплителя для крыши равна:
80,1?0,2?35=561 кг, или 0,561 т.
Слой гидроизоляции в виде листа рубероида имеет массу в 1 кг на квадратный м. При общей площади покрытия в 13,5 кв.м он составляет:
123,5?940?0,0006=69,65 кг, или 0,069 т.
Общий вес для всей гидроизоляции:
0,027+0,069=0,096 т.
Двойные деревянные окна в количестве четырех штук размером 1,2?1,4 метра, трех штук 0,6?1,4 метра имеют массу в 650 кг (стандартный вес).
Тонкослойная штукатурка в виде цементно-песчаной смеси для внутренних и наружных стен имеет общий вес в 250 кг.
Общий вес для дома со всеми нагрузками
Согласно полученным данным, общий вес дома, для строительства которого использован газобетон, составляет сумму всех перечисленных выше элементов:
33,75+13,2+11,35+23,9+1,1+0,561+0,61+0,28+0,096+2,4+0,25+0,65+0,25=88,4 т.
Пример отделки стен из газобетонных блоков.
Снеговую нагрузку определяют по справочным данным для своего района. Например, это значение – 160 кг/кв.м, в таком случае для крыши нагрузки составят:
123,5?160=19760 кг,
с учетом наклона в 28 градусов и поправочным коэффициентов М=0,942 получаем такое значение, как:
19,76?0,942=18,6 т.
Полезная нагрузка от предметов мебели, техники, находящихся людей будет равна:
6439?180=11682 кг, то есть приблизительно 11,7 тонны (значение с запасом, при котором площадь дома в 64,9 умножается на 180 кг/кв.м).
Таким образом, суммарный показатель нагрузки от всего дома составляет: 88,4+18,6+11,7=118,7 т.
Удельное давление под подошвой, которую имеет фундамент дома, надо вычислить таким образом:
Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (общий вес от дома делится на площадь для подошвы фундамента).
Удельное давление для глинистой почвы (согласно справочным данным) составляет 10 т/кв.м, то есть это значение больше, чем полученное. Значит, все расчеты были произведены правильно, фундамент дома из газобетона был спроектирован с высоким уровнем надежности.
Корректировка, проверка параметров
Чтобы окончательно убедиться, что все расчеты были произведены правильно, а само строение получится устойчивым, надежным и прочным, увеличивают ширину основания на 5 см, то есть теперь она будет составлять 35 см. Площадь, которую будет теперь иметь подошва, составляет 0,35?44,9=15,7 кв.м. Размер удельного давления на грунт составляет: Р=118,7/15,71=7,56 т/кв.м.
Новый объем, который будет иметь фундамент дома, равен 0,35?0,75?44,95=11,8 куб.м, вес – 11,8?2,5=29,5 т. Цоколь сохраняет свои размеры, его вес составит 3,37?2,5=8,4 тонны. Таким образом, фундамент дома и цоколь имеют суммарное значение: 29,5+8,4=37,9 т.
Суммарный вес дома будет равен:
118,7+37,9-33,75=122,85 т.
Теперь нужно определить Р:
Р=122,5/15,7=7,82 т/кв.м.
Получаемая величина полностью соответствует норме. Фундамент дома из газобетонных блоков получится надежным и устойчивым, способным отлично выдерживать нагрузки.
Для сооружения дома можно использовать различные типы фундаментов, так как само строение не оказывает лишних нагрузок. Чаще всего это обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент, который очень просто сделать своими руками. Но чтобы узнать, соответствует ли запланированное основание всем нагрузкам, необходимо провести расчеты для их определения.
